Информацию предоставил Box
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Всем привет! Проблема закусывания, шоркания и щелчков при вращении руля ,всплывающая ошибка P/S, не работающий усилитель при запуске(решается быстрыми поворотами руля в разные стороны) постигла многих владельцев GS, в том числе и меня
.
Информации по ремонту нет, поэтому пришлось всё решать по ходу. Скажу сразу, что разбирал рейку я два раза. Первый-всю промыл, поменял пыльники, смазал и измерил подшипники. Второй- собственно, замена подшипников.Результатом очень доволен, теперь никаких скрежетов, закусований, ну и тем более отключений электроусилителя нет. Для вас уже готовый вариант в картинках. Работа несложная, но к ней необходимо подготовиться. Цена вопроса около 1000р.
Необходимые инструменты:набор головок(10,12,19) с удлинителями, головка под звездочку на 10, ключ на 41
, хорошие тиски,ключи 10,14,24,19, молоток, ну а остальное по фото посмотрите...
Необходимые запчасти: пыльники,шарики D 4 мм(не считал, думаю больше 50 шт. Можете по фото посчитать примерно. Я их не менял, т.к. не нашел нормальных. Есть в велосипедных магазинах ,но качество ужасное) и подшипники. Узкий, стоит в средней части корпуса №6910 размер 72-50*12.Широкого подшипника как раз никто не может найти, но зачем искать именно такой? нам всего то нужно в результате получить такие же параметры, а именно 68-38*26. После прозвона магазинов был найден подходящий вариант:покупаем 2 подшипника 108(68-40*15) и 7000108(68-40*9). Едем к токарю и он нам за 300р. делает внешнее колечко, по размерам наших подшипников шириной 2 мм и втулочку для перехода внутреннего диаметра с 40 до 38 и длиной 26 мм. собрать все лучше сразу у него и проверить еще раз внутренний диаметр. Т.к. деталь тонкостенная и немного садится при обработке. Еще важный момент: пусть токарь оставит на втулку под фаску в подшипнике утолщение, чтобы при запрессовке можно было давить на подшипник, и втулка шла за ним.
Одну втулку не запрессуешь-очень тонкая.
Начнём. Первые пункты без фото, т.к. всё как обычно.
Подготовка:
1.Загоняем машину на яму, ставим руль ровно,подкладываем под задние колеса.Снимаем защиту двигателя и маленькую защиту под рейкой(4 болта на 10).
2.Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
3.Отсоединяем 3 разъёма проводки с рейки и откручиваем её(2 болта на 10) и массу(1 болт на 10).
4.Делаем метки на рулевом валу и рулевой рейке в месте их соединения. Отворачиваем 2 болта рулевого карданчика(на 12) и поднимаем его вверх по шлицам на валу. С рулевого вала не снимаем, пусть там и висит.
5.Помечаем(измеряем) положение рулевых наконечников и отворачиваем их. Этот пункт необходим для замены пыльников. Раз у вас возникла такая проблема с рейкой, то у вас пыльники либо рваные, либо потеряли свои свойства и пропускают воду. Я нашёл в гараже пыльники от марка 90 в отличном состоянии, которые успешно подошли на лексус. Родные же были рваные сверху и дубовые,как пластмассовые, а с Тойоты мягкие. Натянулись потуже, что даже лучше.
6. Снимаем хомуты и пыльники.
7.Отворачиваем рулевые тяги, для чего сначала выравниваем стопорную шайбу. Удерживая рейку ключом на 24 (по-моему), откручиваем тяги ( ключ около 30
, точно не знаю, не мерил. В моем случае это разводной ключ). Этот пункт можно исполнить после снятия рейки на верстаке.
8.Отворачиваем саму рейку(2 болта с гайкой на 19),для чего с задней стороны держим гайку ключом, а спереди откручиваем трещёткой. вынимаем рейку с наконечниками
Снятая рейка на столе, идем дальше:
0.Оставшиеся на рейке разъемы НЕ ТРОГАЕМ!!! не нужно их отворачивать , они нам не интересны.
1.отворачиваем болты-звездочки на корпусе(8 звездочек на 10). 2 болта на части, которая соединяется с рулевым валом немного длиннее.
2.Снимаем эту самую часть, немного покручивая. не потеряйте уплотняющее колечко Если не идет, бейте ОЧЕНЬ аккуратно деревянным молотком или чурочкой. Алюминий очень легко ломается .
Нижняя часть вала,что на фото в рейке крутится в роликовом подшипнике. В моем случае при разборе я обнаружил только сломанные ролики и каретки. Вытащить обойму не смог, поэтому использовал подходящую втулочку из второпласта(нашел в гараже)
3. Снимаем правую часть рейки(длинную). Закрепляем рейку в тисках. НЕ СЖИМАЕМ, а просто зафиксируем среднюю часть рейки, уперев выступающую часть в рейке в край тисков(чтобы не уезжала). Принцип тот же- крутим и АККУРАТНО постукиваем по выступающим частям. Сняться должна достаточно легко,т.к. сидит только на резиновом уплотнительном колечке.
4. Далее снимаем среднюю часть. Для этого несильными ударами выбиваем трубой с подходящими по размеру насадкой(в моем случае-шестерня) внутреннюю часть. Стучим не по валу, а по трубе с прорезями. Не бойтесь, краю там с фаской.Выходит потуже первой части.
5. вот что получилось
Отворачиваем большую гайку. Спец ключ тут конечно желателен
,но не необходим. Я сварил себе ключ на месте,но так и не смог им открутить. Поэтому берем тупое зубило, молоток. Закрепляем в тисках рейку(удобно за ухо-сайлентблок крепления рейки)и отворачиваем зубилом против часовой стрелки. Резьба у нас в местах ударов сомнется немного, но как видно на фото, запас её большой. Она просто не достанет не корпуса.Также будете и заворачивать.
6.Теперь выбиваем правую часть корпуса. Она тоже достаточно легко выходит.
7. Далее откручиваем чайку, фиксирующую подшипник(ключ на 41), можно головкой.
Обматываем магниты тряпкой,т.к. они покрыты сверху очень нежным металлам, типа фольги. Удобно использовать квадратные напильники для фиксации вала. Там есть площадки под ключ, в них и упираем с двух сторон, чтобы избежать кручения вала при откручивании гайки. хорошо насаживаем ключ и ударом молотка по ключу срываем её с места.
8.Выбиваем подшипник с вала. Идет легко. Оставшуюся часть постукиваем зубилом потихоньку равномерно со всех сторон
9.Выпрессовываем подшипник со средней части корпуса
10.Вынимаем вал с корпуса магнитов, для чего заворачиваем тонкую часть вала во внутрь. Вал выходит с другой стороны. Делайте это над столом, т.к. могут посыпаться шарики.Не бойтесь, их легко вставить на место. Оставшиеся вынимаем пинцетом.
грязь, вода
11.Все детали чистим, моем,сушим феном, чтобы влаги не было совсем. После этого смазываем все трущиеся детали смазкой(в моем случае литол) и собираем назад
12.Запрессовываем заранее приготовленные подшипники на место
Тоненький в корпус
и толстый на корпус магнитов.
13. ставим заранее приготовленные(или старые) шарики на место также пинцетом. в этой обойме несколько дорожек и тоннелей, по которым шарики возвращаются опять на свою дорожку. Ставим только на рабочие дорожки, для этого смотрим,где есть эти тоннели. Проталкиваем шарики через тоннель и смотрим куда они выходят,так и заполняем. крайние дорожки не используются. шарики со смазкой не упадут.
14.Вкручиваем вал
15.Затягиваем гайку на 41
16.Одеваем правую часть корпуса
17.Закручиваем тупим зубилом большую гайку
18.Надеваем среднюю часть. После того как одели, убедитесь, что подшипник средней части корпуса стоит на месте. Скорее всего его необходимо будет подбить, иначе будет люфт.
19.Надеваем длинную часть корпуса и все закручиваем.
20.Выставляем вал ровно и вставляем верхнюю часть, идущую к рулевой колонке. Не забываем про прижимное колечко и резиновую прокладку. Жёлтая метка на шлицах должна смотреть ровно назад по ходу машины.
21.Ставим рейку на машину в обратном порядке.Одеваем карданчик,аккумулятор и едем проверять ровно ли стоит руль,если нет, то переставляем карданчик.
Может что-то уже забыл. Писал долго, глаза уже закрываются.Если что, поправляйте.
Спасибо за внимание. Надеюсь, информация будет полезной.
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Всем привет! Проблема закусывания, шоркания и щелчков при вращении руля ,всплывающая ошибка P/S, не работающий усилитель при запуске(решается быстрыми поворотами руля в разные стороны) постигла многих владельцев GS, в том числе и меня
.
Информации по ремонту нет, поэтому пришлось всё решать по ходу. Скажу сразу, что разбирал рейку я два раза. Первый-всю промыл, поменял пыльники, смазал и измерил подшипники. Второй- собственно, замена подшипников.Результатом очень доволен, теперь никаких скрежетов, закусований, ну и тем более отключений электроусилителя нет. Для вас уже готовый вариант в картинках. Работа несложная, но к ней необходимо подготовиться. Цена вопроса около 1000р.
Необходимые инструменты:набор головок(10,12,19) с удлинителями, головка под звездочку на 10, ключ на 41
, хорошие тиски,ключи 10,14,24,19, молоток, ну а остальное по фото посмотрите...
Необходимые запчасти: пыльники,шарики D 4 мм(не считал, думаю больше 50 шт. Можете по фото посчитать примерно. Я их не менял, т.к. не нашел нормальных. Есть в велосипедных магазинах ,но качество ужасное) и подшипники. Узкий, стоит в средней части корпуса №6910 размер 72-50*12.Широкого подшипника как раз никто не может найти, но зачем искать именно такой? нам всего то нужно в результате получить такие же параметры, а именно 68-38*26. После прозвона магазинов был найден подходящий вариант:покупаем 2 подшипника 108(68-40*15) и 7000108(68-40*9). Едем к токарю и он нам за 300р. делает внешнее колечко, по размерам наших подшипников шириной 2 мм и втулочку для перехода внутреннего диаметра с 40 до 38 и длиной 26 мм. собрать все лучше сразу у него и проверить еще раз внутренний диаметр. Т.к. деталь тонкостенная и немного садится при обработке. Еще важный момент: пусть токарь оставит на втулку под фаску в подшипнике утолщение, чтобы при запрессовке можно было давить на подшипник, и втулка шла за ним.
Одну втулку не запрессуешь-очень тонкая.
Начнём. Первые пункты без фото, т.к. всё как обычно.
Подготовка:
1.Загоняем машину на яму, ставим руль ровно,подкладываем под задние колеса.Снимаем защиту двигателя и маленькую защиту под рейкой(4 болта на 10).
2.Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
3.Отсоединяем 3 разъёма проводки с рейки и откручиваем её(2 болта на 10) и массу(1 болт на 10).
4.Делаем метки на рулевом валу и рулевой рейке в месте их соединения. Отворачиваем 2 болта рулевого карданчика(на 12) и поднимаем его вверх по шлицам на валу. С рулевого вала не снимаем, пусть там и висит.
5.Помечаем(измеряем) положение рулевых наконечников и отворачиваем их. Этот пункт необходим для замены пыльников. Раз у вас возникла такая проблема с рейкой, то у вас пыльники либо рваные, либо потеряли свои свойства и пропускают воду. Я нашёл в гараже пыльники от марка 90 в отличном состоянии, которые успешно подошли на лексус. Родные же были рваные сверху и дубовые,как пластмассовые, а с Тойоты мягкие. Натянулись потуже, что даже лучше.
6. Снимаем хомуты и пыльники.
7.Отворачиваем рулевые тяги, для чего сначала выравниваем стопорную шайбу. Удерживая рейку ключом на 24 (по-моему), откручиваем тяги ( ключ около 30
, точно не знаю, не мерил. В моем случае это разводной ключ). Этот пункт можно исполнить после снятия рейки на верстаке.
8.Отворачиваем саму рейку(2 болта с гайкой на 19),для чего с задней стороны держим гайку ключом, а спереди откручиваем трещёткой. вынимаем рейку с наконечниками
Снятая рейка на столе, идем дальше:
0.Оставшиеся на рейке разъемы НЕ ТРОГАЕМ!!! не нужно их отворачивать , они нам не интересны.
1.отворачиваем болты-звездочки на корпусе(8 звездочек на 10). 2 болта на части, которая соединяется с рулевым валом немного длиннее.
2.Снимаем эту самую часть, немного покручивая. не потеряйте уплотняющее колечко Если не идет, бейте ОЧЕНЬ аккуратно деревянным молотком или чурочкой. Алюминий очень легко ломается .
Нижняя часть вала,что на фото в рейке крутится в роликовом подшипнике. В моем случае при разборе я обнаружил только сломанные ролики и каретки. Вытащить обойму не смог, поэтому использовал подходящую втулочку из второпласта(нашел в гараже)
3. Снимаем правую часть рейки(длинную). Закрепляем рейку в тисках. НЕ СЖИМАЕМ, а просто зафиксируем среднюю часть рейки, уперев выступающую часть в рейке в край тисков(чтобы не уезжала). Принцип тот же- крутим и АККУРАТНО постукиваем по выступающим частям. Сняться должна достаточно легко,т.к. сидит только на резиновом уплотнительном колечке.
4. Далее снимаем среднюю часть. Для этого несильными ударами выбиваем трубой с подходящими по размеру насадкой(в моем случае-шестерня) внутреннюю часть. Стучим не по валу, а по трубе с прорезями. Не бойтесь, краю там с фаской.Выходит потуже первой части.
5. вот что получилось
Отворачиваем большую гайку. Спец ключ тут конечно желателен
,но не необходим. Я сварил себе ключ на месте,но так и не смог им открутить. Поэтому берем тупое зубило, молоток. Закрепляем в тисках рейку(удобно за ухо-сайлентблок крепления рейки)и отворачиваем зубилом против часовой стрелки. Резьба у нас в местах ударов сомнется немного, но как видно на фото, запас её большой. Она просто не достанет не корпуса.Также будете и заворачивать.
6.Теперь выбиваем правую часть корпуса. Она тоже достаточно легко выходит.
7. Далее откручиваем чайку, фиксирующую подшипник(ключ на 41), можно головкой.
Обматываем магниты тряпкой,т.к. они покрыты сверху очень нежным металлам, типа фольги. Удобно использовать квадратные напильники для фиксации вала. Там есть площадки под ключ, в них и упираем с двух сторон, чтобы избежать кручения вала при откручивании гайки. хорошо насаживаем ключ и ударом молотка по ключу срываем её с места.
8.Выбиваем подшипник с вала. Идет легко. Оставшуюся часть постукиваем зубилом потихоньку равномерно со всех сторон
9.Выпрессовываем подшипник со средней части корпуса
10.Вынимаем вал с корпуса магнитов, для чего заворачиваем тонкую часть вала во внутрь. Вал выходит с другой стороны. Делайте это над столом, т.к. могут посыпаться шарики.Не бойтесь, их легко вставить на место. Оставшиеся вынимаем пинцетом.
грязь, вода
11.Все детали чистим, моем,сушим феном, чтобы влаги не было совсем. После этого смазываем все трущиеся детали смазкой(в моем случае литол) и собираем назад
12.Запрессовываем заранее приготовленные подшипники на место
Тоненький в корпус
и толстый на корпус магнитов.
13. ставим заранее приготовленные(или старые) шарики на место также пинцетом. в этой обойме несколько дорожек и тоннелей, по которым шарики возвращаются опять на свою дорожку. Ставим только на рабочие дорожки, для этого смотрим,где есть эти тоннели. Проталкиваем шарики через тоннель и смотрим куда они выходят,так и заполняем. крайние дорожки не используются. шарики со смазкой не упадут.
14.Вкручиваем вал
15.Затягиваем гайку на 41
16.Одеваем правую часть корпуса
17.Закручиваем тупим зубилом большую гайку
18.Надеваем среднюю часть. После того как одели, убедитесь, что подшипник средней части корпуса стоит на месте. Скорее всего его необходимо будет подбить, иначе будет люфт.
19.Надеваем длинную часть корпуса и все закручиваем.
20.Выставляем вал ровно и вставляем верхнюю часть, идущую к рулевой колонке. Не забываем про прижимное колечко и резиновую прокладку. Жёлтая метка на шлицах должна смотреть ровно назад по ходу машины.
21.Ставим рейку на машину в обратном порядке.Одеваем карданчик,аккумулятор и едем проверять ровно ли стоит руль,если нет, то переставляем карданчик.
Может что-то уже забыл. Писал долго, глаза уже закрываются.Если что, поправляйте.
Спасибо за внимание. Надеюсь, информация будет полезной.
